Durch eine Stadt, die niemals abgerissen wurde
Warum hier zweitausend Jahre Baugeschichte noch immer in der Innenstadt zu erkunden sind.
Regensburg hat ein ungewöhnliches Privileg: Die Stadt wurde nie grundlegend zerstört. Kein Stadtbrand, keine Kriegszerstörungen wie anderswo, keine großflächige Abrissmodernisierung der 1960er Jahre. Was das bedeutet, sieht man beim Gehen: Römisches Mauerwerk unter einem mittelalterlichen Turm, dahinter ein Barockhof, gegenüber eine gotische Kirche. Alles im selben Straßenzug, alles noch in Gebrauch. Genau das war unser Programm: zwei Tage, ein Rundgang durch alle Epochen – zu Fuß, ohne Reisebus.
Regensburg ist ein ideales Beispiel, um 2.000 Jahre Baugeschichte zu Fuß zu erleben, weil hier alle Epochen dicht beieinanderliegen. Auf wenigen hundert Metern wechseln sich römische Lagermauern, mittelalterliche Geschlechtertürme, gotischer Dom, barocke Innenhöfe und zeitgenössische Museumsarchitektur ab – ohne dass man dafür mehr als gute Schuhe braucht. Die Stadt wurde nie großflächig zerstört, sondern Schicht um Schicht weitergebaut, sodass man beim Gehen buchstäblich sehen kann, wie Geschichte übereinanderliegt und ineinandergreift. Wer in Regensburg unterwegs ist, bewegt sich deshalb nicht nur durch eine Altstadt, sondern durch ein lebendiges Lehrbuch der europäischen Stadtbaugeschichte im Maßstab 1:1.
Der Dom: gotische Baustelle über Jahrhunderte
Erste Station war der Dom St. Peter. Baubeginn: 1275. Fertigstellung: 1872. Fast 600 Jahre wurde hier gebaut, ergänzt, umgebaut. Das klingt nach einem Planungschaos, ergibt aber ein kohärentes gotisches Gesamtbild – mit Ausnahmen, die man kennen muss: Die beiden Türme wurden erst im 19. Jahrhundert vollendet, als Neugotik längst in Mode war.[photos.google]
Im Inneren lohnt sich der genaue Blick. Die Chorfenster aus dem 14. und 15. Jahrhundert gehören zu den bedeutendsten gotischen Glasmalereien Deutschlands . Und am Südportal: eine Steinfigur, die seit Jahrhunderten breit grinst – ein seltenes Beispiel für das, was mittelalterliche Bildhauer durften, wenn die Kanoniker wegschauten.
Porta Praetoria – Roms Nordgrenze
Wenige Schritte vom Dom entfernt steht das älteste oberirdische Bauwerk der Stadt: die Porta Praetoria, das Nordtor des römischen Legionslagers Castra Regina, gegründet 179 n. Chr. unter Kaiser Marc Aurel. Der östliche Turm ist bis auf rund 11,5 Meter Höhe erhalten – ursprünglich war er 20 Meter hoch –, die mächtigen Quader sitzen noch im Originalverband. Das Tor war nach Norden zur Donau hin ausgerichtet: als Ausfalltor in Richtung der Feinde, direkt an der Reichsgrenze.
Der Anlass für das Lager war militärischer Druck: Die Markomannenkriege hatten gezeigt, dass die Donaulinie verstärkt werden musste. Marc Aurel hob die Legio III Italica aus und befahl den Bau ihres Hauptquartiers am Zusammenfluss von Regen und Donau – einem strategisch günstigen Punkt, wo die Donau ihren nördlichsten Bogen beschreibt. Das Lager hatte eine Grundfläche von 540 × 450 Metern, eine bis zu 8 Meter hohe Außenmauer mit 22 Türmen und bot rund 6.000 Soldaten Platz. Rings um das Lager entstand rasch eine Lagervorstadt mit Wohn- und Geschäftshäusern, Läden, Heiligtümern und einer großen Therme – das erste zivile Regensburg.
Die Porta Praetoria ist damit kein bloßes Ruinenrelikt. Sie ist die einzige erhaltene römische Toranlage nördlich der Alpen – das nächste vergleichbare Bauwerk ist die Porta Nigra in Trier. Nach dem Abzug der Römer im 5. Jahrhundert verschwand das Tor nicht, sondern versank: Das Straßenniveau stieg über die Jahrhunderte, die Toranlage wurde in den bischöflichen Brauereikomplex eingebaut und geriet weitgehend in Vergessenheit. Erst 1885 wurde sie bei Bauarbeiten wiederentdeckt und freigelegt. Die Lagermauern selbst dienten übrigens noch bis ins 10. Jahrhundert als Stadtbefestigung Regensburgs – die Römer haben damit buchstäblich den Grundriss der mittelalterlichen Stadt vorgegeben.
Das lässt sich beim Gehen nachvollziehen: Wer den heutigen Straßenverlauf der Altstadt mit einem Lagerplan übereinanderlegt, erkennt die rechtwinklige.
Steinerne Brücke: Mittelalters wichtigste Donauquerung
Die Steinerne Brücke wurde zwischen 1135 und 1146 errichtet – damals die einzige feste Brücke über die Donau zwischen Ulm und Wien. Wer von Nord nach Süd wollte, musste durch Regensburg; hier schnitten sich die Handelsachsen zwischen Nordsee, Alpenraum und den Donauländern. Über die Brücke rollten Salz, Eisen und Tuch, aber auch Pilger, Kaiser und Kreuzfahrer. Gleich zweimal brachen von hier aus Heere zu Kreuzzügen ins Heilige Land auf. Der Brückenzoll füllte die Kassen, Privilegien des Kaisers sicherten den Übergang, und so wurde die Brücke zum Rückgrat eines Stadtreichtums, der Regensburg im Hochmittelalter zu einem der wichtigsten Handelszentren des Reiches machte.
Vom Brückentor aus öffnet sich der klassische Blick auf Dom und Altstadt – ein Panorama, das bis heute zeigt, wie eng hier Verkehr, Macht und Religion verflochten sind. Wir standen dort im Nachmittagslicht, die Donau breit darunter, der Abend setzte langsam ein. Es war, ehrlich gesagt, einer der Momente, für die man solche Reisen macht: Die Geschichte ist präsent, ohne laut zu werden, und die Stadt wirkt, als würde sie sich für einen Augenblick ganz bereitwillig erklären.
Geschlechtertürme: Reichtum in Stein
Regensburg besaß im Mittelalter über 60 sogenannte Geschlechtertürme – private Wohntürme reicher Patrizierfamilien, bis zu 20 Meter hoch, ohne erkennbare militärische Funktion. Sie dienten dem Prestige: Wer mehr Stockwerke hatte, hatte mehr Ansehen. Rund 20 sind noch erhalten . Das macht Regensburg in dieser Hinsicht vergleichbar mit San Gimignano – nur weniger bekannt.
Haidplatz und Altes Rathaus: Bürgerliche Macht
Am Haidplatz saß über Jahrhunderte die städtische Gerichtsbarkeit, hier wurden Verträge geschlossen, hier wurde Handel betrieben. Das angrenzende Alte Rathaus beherbergte ab 1663 den Immerwährenden Reichstag – das dauerhaft tagende Gremium des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, das erst mit Napoleons Druck 1806 endete. Kein anderer Tagungsort in Europa ist damit vergleichbar.
Patrizierhöfe: Stille hinter geschlossenen Toren
Zwischen den Hauptsehenswürdigkeiten versteckt sich eine weitere Schicht Stadtgeschichte: die Innenhöfe der großen Handelshäuser. Wer die Tore kennt, findet Arkadenhöfe aus der Renaissancezeit , die von den engen Handelsbeziehungen nach Venedig und Oberitalien erzählen. Diese Höfe sind touristisch weitgehend unbekannt – und genau deshalb besonders.
Alter Schlachthof, jüdisches Gemeindehaus, neues Quartier – Stadtentwicklung im Osten
Regensburg baut. Das fällt auf, wenn man die Altstadt nach Osten verlässt – dorthin, wo die Stadt eine ihrer größten innerstädtischen Reserveflächen entwickelt hat. Das Schlachthofgelände direkt an der Donau, rund 7 Hektar groß, war bis 2007 in Betrieb. Danach folgten Jahre der Planung, politischer Debatten über Investoreninteressen und Sozialwohnungsquoten, schließlich Baubeginn 2013. Heute heißt das Areal offiziell Marinaquartier – rund 450 Wohneinheiten, ein Veranstaltungszentrum im denkmalgeschützten Schlachthofgebäude (das Marinaforum, Kapazität ca. 750 Personen) und ein Zugang zur Donau. Die ursprünglich geplante innerstädtische Marina mit eigenem Hafenbecken wurde im Planungsprozess gestrichen – zu teuer, nicht wirtschaftlich.
Die stadtplanerische Grundentscheidung dahinter ist bemerkenswert: Regensburg wächst nicht in die Fläche, sondern durch Konversion. Ehemalige Industrie- und Militärareale – Schlachthof, Nibelungenkaserne, Westhafen – werden nachgenutzt, bevor neue Flächen am Stadtrand erschlossen werden. Das ist kein Selbstläufer: Der Wohnungsdruck in einer Stadt mit wachsender Universität und Industrie ist erheblich.
Ein anderes Beispiel für Neubau im historischen Kontext stand auf unserem Programm: das neue jüdische Gemeindezentrum, fertiggestellt 2019. Ein heller Kubus aus Kalkstein-Riemchen, Holz-Glasfront im Erdgeschoss, direkt angebaut an ein historisches Stadtpalais mit Staffelgiebel. Am Eingang ein Schriftband aus Metall, das in einer Spirale einen Text trägt – lesbar in Fragmenten: „Vergesst nicht… die uns einfach dem Vergessen…" . Architektur als Kommentar zur eigenen Geschichte, ohne Zitat und ohne Nostalgie.
Das ist das andere Regensburg, das kein Reiseführer als Pflichtprogramm listet. Aber der Blick auf die Stadtentwicklung im Osten macht deutlich, was die Altstadt im Westen nicht zeigen kann: wie eine Stadt entscheidet, was als nächstes gebaut wird – und was das über ihre Prioritäten aussagt.
Linkes Bild: Vom alten Schlachthausgelände ist noch die Zerlegehalle übergeblieben. Daraus wurde vor ein paar Jahren ein Kulturzentrum. Mittleres Bild: Wo früher weitere Schlachthofhallen
standen, wird seit etwas zehn Jahren der Stadtteil Marina mit hochwertigem Wohnraum errichtet.
Rechtes Bild: das neue jüdische Gemeindezentrum
Museum der Bayerischen Geschichte – der neueste Bau
Als Kontrapunkt zum historischen Stadtgefüge besuchten wir am zweiten Tag das Museum der Bayerischen Geschichte, 2019 eröffnet, direkt an der Donau. Der Neubau des Berliner Architekten Volker Staab ist bewusst zeitgenössisch – ein dunkler, vertikal strukturierter Kubus mit Holzlamellenfassade, der sich weder an die Altstadt anlehnt noch mit ihr konkurriert. Eine klare Haltung, die in Regensburg nicht unumstritten war: Ein Staatsmuseum dieser Bedeutung, direkt neben dem UNESCO-Weltkulturerbe, und dann kein Sandstein, kein Rundbogen, kein historisches Zitat. Die Entscheidung war richtig. Historisierender Neubau in diesem Kontext hätte nur verlogen gewirkt.
Der Einstieg ins Museum ist kostenlos: Im 17 Meter hohen Foyer zeigt ein 360°-Panoramafilm die Vorgeschichte zur Dauerausstellung – fünf Episoden, moderiert vom bayerischen Kabarettisten Christoph Süß in 39 verschiedenen Rollen, von der Römerzeit bis zum Ende des Immerwährenden Reichstags 1806. Der Film ist amüsant und historisch fundiert zugleich, die rekonstruierten Stadtbilder Regensburgs in verschiedenen Epochen sehenswert. Schon der Eröffnungssatz setzt den Ton: „Welcome to Greensburg" – Bayern aus der Außenperspektive, mit Selbstironie. Wer für die Dauerausstellung keine Zeit hat, sollte zumindest den Film sehen.
Die Dauerausstellung setzt 1806 an, mit der Gründung des Königreichs Bayern, und erzählt auf 2.500 Quadratmetern bayerische Geschichte in Generationenschritten bis heute. Die Ausstellung ist dicht, gut gemacht und an manchen Stellen erfreulich selbstkritisch – auch die Frage, wie viel des vermeintlich „typisch Bayerischen" Konstruktion des 19. Jahrhunderts ist und wie viel tatsächlich gewachsene Kultur, wird nicht ausgespart. Über ein Drittel der rund 1.000 Exponate wurde von Bürgerinnen und Bürgern beigesteuert – was dem Museum eine Bodenständigkeit gibt, die staatliche Häuser selten haben.
Unser Fazit:
Regensburg funktioniert als Architekturgeschichte zum Begehen. Der Vorteil gegenüber anderen Städten mit ähnlichem Anspruch: Die Abstände sind kurz. Vom römischen
Lager zum gotischen Dom, vom mittelalterlichen Turm zum Renaissancehof – alles liegt in Gehweite, alles ist noch im Original erhalten. Wir haben kein Museum gebraucht, um 2.000 Jahre
Baugeschichte zu verstehen. Wir haben gutes Schuhwerk gebraucht, zwei kompetente lokale Guides, die uns kurz begleiteten und genügend Zeit.
Was Regensburg dabei von anderen UNESCO-Altstädten unterscheidet, ist die Dichte. Nürnberg, Lübeck, Bamberg – alle haben ihren historischen Kern, alle sind sehenswert. Aber in Regensburg überlagern sich die Epochen auf engstem Raum: Das mittelalterliche Stadthaus steht auf römischen Fundamenten, die gotische Kirche nutzt romanische Mauern als Unterbau, der Renaissancehof hat eine barocke Eingangspforte. Wir mussten nicht suchen. Wir mussten nur hinschauen.
Das setzt allerdings voraus, dass man sich Zeit lässt – und das war von Anfang an unser Ansatz. Regensburg ist keine Stadt für einen Halbtagesausflug. Wer nur die Steinerne Brücke und den Dom abarbeitet und dann weiterfährt, hat die eigentliche Qualität der Stadt nicht erlebt. Die liegt in den Schichten – und die erschlossen wir uns zu Fuß, langsam, mit Bereitschaft, auch mal in eine unscheinbare Gasse einzubiegen oder vor einem eingemauerten Quader stehen zu bleiben. Das haben wir gemacht, einen ganzen Tag und zwei halbe Tage lang...
Text: Marco Vanek
Fotos: Marco Vanek, Barbara Vanek, Dagmar Krenmayr